“한국인은 손맛이 있어요. 저를 비롯한 한국의 젊은 디자이너들이 세계 무대에서 인정받는 이유 중 하나도 그 손맛 때문이 아닐까요.”(최유돈)

“저는 손바느질을 너무 좋아해서 손바느질 들어가는 디자인을 많이 적용합니다.”(최철용) 

‘씨와이 초이’의 최철용 디자이너. 
사진 제일모직 제공

올해 제일모직이 선정한 제7회 삼성패션디자인펀드(SFDF)의 두 주인공 최유돈(36)·최철용(39) 디자이너의 공통점은 손맛이 좋다는 것과 삼수 끝에 수상했다는 것 아닐까. 손재주가 좋다는 것은 한국의 젊은 디자이너들이 세계 무대에서 실력을 인정받는 밑바탕이기도 하다. 제일모직은 “두 디자이너는 향후 발전 가능성이 높고 디자인의 창의성과 비즈니스 역량을 균형 있게 갖췄다는 점에서 높은 평가를 받았다”고 선정 이유를 밝혔다.

2005년 설립된 SFDF는 미국의 영부인 미셸 오바마의 드레스를 디자인해 전 세계의 주목을 받은 두리 정(2005, 2006년 수상), 절제된 디자인의 핸드백으로 할리우드 스타들을 단골로 만든 탤런트 출신 디자이너 임상아(2007년), 남성복 브랜드 ‘준지(Juun. J)’로 매년 성공적인 파리 컬렉션을 선보인 정욱준(2009∼2011년) 등 총 7회에 걸쳐 14팀의 수상자를 배출했다.

수상자들은 세계 무대에서 한국 디자이너의 위상을 높이기 위해 후원금 10만달러와 국내외 홍보 등의 지원을 받는다. 최유돈, 최철용 두 디자이너를 지난달 29일 신사동 호림아트센터에서 만났다. 

‘유돈 초이’ 최유돈 디자이너

여성복 브랜드 ‘유돈 초이(Eudon Choi)’로 런던을 중심으로 뉴욕과 밀라노에서 활발하게 활동하고 있는 최유돈은 2011년 밀라노 패션위크에 초대받아 애나 윈투어 미국 보그 편집장의 호평을 받았다. 또 영화배우 출신 패셔니스타 시에나 밀러의 패션 브랜드인 ‘트웬티 에에트 트웰브(Twenty8Twelve)’와 ‘올 세인츠(All Saints)’의 수석 디자이너로도 활동했다.

그의 옷은 여성복임에도 정교한 테일러링(재단 기술)이 가장 큰 강점으로 꼽힌다. 최유돈은 “디자인만 하지 않고 테일러링과 패턴 작업 등 전 과정에 관여하고 있다”면서 “모든 작업을 직접하면서 다음 단계를 개발해나가는 것이 즐겁다”고 말했다. 그의 옷에 테일러링이 유독 돋보이는 이유 중 하나는 원래 남성복을 전공했기 때문일 것이다.

연세대 의류환경학과 대학원을 졸업한 뒤 국내 캐릭터 남성복 디자이너로 4년간 일했던 그는 영국 왕립예술학교로 유학 가면서 전환점을 맞았다. 그는 “남성복은 정리와 절제가 필요한 데 비해 여성복은 좀 더 실험적인 디자인이 가능해서 여성복으로 바꿨다”며 “매니시한(남성적인) 여성복이 아니라 남성복의 요소를 여성의 몸에 맞게 재해석해 더 여성스럽게 만든다”고 설명했다. 그는 “영국의 젊은 디자이너들은 프린트에 강한데, 한국 디자이너들은 테일러링이 정말 강하다”면서 “런던에서 제가 호평받은 이유도 젊은 디자이너가 테일러링과 퀄리티가 안정됐다는 점 때문인 것 같다”고 말했다.

최철용 디자이너는 2009년 론칭한 남성복 브랜드 ‘씨와이 초이(Cy Choi)’로 파리에서 주목받고 있다. 홍익대 의상대학원을 졸업한 뒤 밀라노 도무스 아카데미 패션디자인학과를 거쳐 밀라노에서의 오랜 경험을 바탕으로 다양한 소재와 컬러의 활용이 우수하고, 디자인의 디테일이 뛰어나 기본기가 탄탄하다는 평가를 받고 있다.

최철용은 “브랜드의 콘셉트가 ‘경계’”라며 “디자인에 미술이나 문학적 기법을 많이 적용하려고 한다”고 설명했다. 서로 다른 분야 사이에 존재하는 경계를 허물고, 그 경계에 있는 장점을 극대화하기 위해 그는 매 시즌 다양한 분야와의 소통을 시도한다. 그래서 그래픽 디자이너, 영상 아티스트, 포토그래퍼 등 다양한 아티스트와의 컬레버레이션(공동작업)을 통해 독특한 쇼를 선보이는 것으로 유명하다.

최철용은 “손바느질을 좋아해 여밈 부분을 손으로 직접 다 꿰매고 재킷 안의 보이지 않는 부분까지도 손작업을 많이 한다”면서 “손으로 뜨면 기계가 하는 것보다 정교하기 때문에 부드럽고 자연스럽게 보일 뿐 아니라 몸을 돋보이게 만들어준다”고 설명했다. 그는 “남성복은 옷 안에 숨겨진 비밀이 많다”며 “가슴을 어떻게 재단하느냐, 어깨 높이를 어떻게 하느냐에 따라 남성미와 옷의 느낌이 달라지는 등 테일러링에 따라 브랜드의 느낌이 규정된다”고 덧붙였다.

최철용은 2001년 이탈리아로 건너간 뒤 한국의 위상 변화를 몸소 체험했다고 한다. 그는 “2009년 밀라노와 파리에서 쇼룸을 잡는 데 굉장히 우호적이었고, 한국이 (패션계에서) 뉴제너레이션이라고 생각하는 것 같았다”며 “이탈리아 디자이너들도 한국에서 기업이 젊은 디자이너를 후원하는 시스템이 있다는 것에 놀라워하고 부러워한다”고 말했다.

김수미 기자 [e-mail]