中 ‘도교·태극권 성지’ 후베이성 우당산

중국 대륙은 가도가도 끝이 없었다. 지평선에는 언덕 한 줌 보이지 않았다. 후베이(湖北)성 우한(武漢)시에서 출발한 지 3, 4시간 지난 시각. ‘산이 있긴 하려나’ 하고 의아해질 즈음 대지의 근육이 꿈틀댔다. 어느 새 억센 산들이 차를 에워쌌다. 우당산(武當山) 자락에 들어선 순간이었다. 

중국 후베이성 우당산에는 명나라 제3대 황제 영락제가 조카를 내몰고 왕권을 차지한 뒤 민심을 수습하기 위해 지은 고건축물들이 풍화를 견디며 남아 있다. 현무신을 모신 진전에 들어가는 게 금지됐던 서민들이 향을 올렸던 용두향이 벼랑 끝에 위태하게 서 있다.
중국국가여유국 서울지국 제공

후베이성 단장커우(丹江口)시에 있는 우당산은 해발 1612m다. 아찔하게 높거나 유별나게 기묘한 산세를 품고 있지는 않다. 그럼에도 명나라 3대 황제 영락제는 12년 동안 30만명을 동원해 이곳에 도교 사원을 지었다. 무협인 장삼봉은 이 산에서 태극권을 완성했다. 지금도 수많은 도인이 진리를 깨치려 산그늘로 모인다. 민초들은 간절한 기원을 풀어놓는다. 중국의 정신문화가 어린 산인 셈이다. 드넓은 중국 땅에서 왜 꼭 이 산이어야 했을까. 물음표와 함께 우당산에서 가장 높다는 톈주봉(天柱峰) 진뎬(金殿)에 올랐다.

도교 4대 명산인 우당산은 하늘에서 보면 거북이가 엎드린 모양이다. 영락제는 1412년 여기에 자금성을 본떠 건축물 33동을 지었다. 건축물은 뱀이 거북이를 휘감은 것처럼 배열됐다. 거북이와 뱀은 사신사상에서 북쪽을 지키는 현무(진무대제)를 상징한다. 영락제는 현무의 형상을 산에 구현할 의도였다. 전해지는 이야기에 따르면 현무는 44살까지 우당산에서 도를 닦은 뒤 옥황상제에게 현천상제라는 칭호를 받고 신이 됐다.

영락제가 우당산에 공 들인 데는 흥미롭고도 씁쓸한 역사가 있다. 영락제는 명나라를 세운 주원장의 넷째아들로, 이름은 주체다. 주원장 사후 왕위는 손자인 건문제에게 계승됐다. 제2대 황제 건문제는 황족을 누르고 권력을 강화하려 했다. 주체는 조카의 칼 끝을 피하려 한여름에 화롯불을 껴안고 지내거나 시궁창에 살며 미친 척 했다. 때를 기다린 그는 드디어 수도를 점령하고 왕좌에 오른다. 손에 피를 묻혀 가며 조카를 몰아낸 삼촌은 불안했으리라. 특히 조카의 생사가 묘연하다는 사실이 그의 잠자리를 괴롭혔다.

영락제는 민심을 수습하기 위해 현무 신화를 이용했다. 자신의 행적을 현무신 이야기와 결합한 뒤 우당산에 대규모 토목 공사를 벌였다. 진뎬도 이때 세웠다. 진뎬은 구리 20t, 금 300㎏으로 만든 도금 건물로 현무신상을 모셔놓았다. 진뎬에는 황제만 들어갈 수 있었다. 옛 서민들은 진뎬이 올려다보이는 난옌사(南岩寺) 벼랑가의 용두향에 향을 올렸다. 위태위태한 용두향까지 눈을 감고 걸어가 향을 꽂으면 성의가 지극한 것으로 여겨졌다.

진뎬에 오르려면 아래에서 셔틀버스를 타고 30∼40분 산허리를 구불구불 돈다. 다시 8분쯤 케이블카를 탄 뒤 아홉 굽이 계단을 걸어오른다. ‘이쯤이면…’ 싶을 때쯤 다시 나타나는 계단 한 굽이에 절로 숨이 찬다. 과거에는 봉우리까지 종일 ‘발품 공양’을 올려야 했다.

땀을 닦고 둘러보니 진뎬은 조촐한 사원이다. 옛 사람은 이곳에서 정성스럽게 하늘을 우러러 봤을 것이다. 현대인은 정상이라도 정복한 기분으로 주변을 구경한다. 지평선까지 온통 겹겹이 푸른 산맥과 하늘이다. 속세는 자취를 감췄다. 우당산에서 깨우칠 ‘진리의 길’은 뒷전, 거칠 것 없는 풍광에 눈길을 빼앗긴다. 시원하다. 우리 산자락과 닮은 듯 닮지 않은 묘한 느낌이다.

진뎬에 오르는 계단과 난간은 일일이 돌을 깎아 만들었다. 일부 수리한 것 외에는 600년 전 모습 그대로라고 한다. 까마득한 봉우리까지 돌을 날랐을 옛사람들의 노역이 떠오른다. 베이징에서 이역만리 떨어진 후베이성까지 쥐락펴락한 황제의 권력이 새삼 놀랍다.

케이블카 정거장과 진뎬 사이에는 전운전(轉運殿)이 있다. 운을 바꿔준다는 전각이다. 순진한 기복신앙쯤으로 여겼지만, 건물 안은 예상 밖이었다. 좁은 계단을 따라 들어가면 돌연 사위가 깜깜해진다. 앞 사람조차 보이지 않는 암흑 속에 한 명이 겨우 지날 통로가 이어진다. 당황하고 미심쩍은 마음으로 ‘ㄷ’자로 꺾인 벽을 더듬어나간다. 어머니 뱃속에서 다시 나오는 체험을 의도한 듯하다.

우당산 유적들은 1994년 유네스코 세계문화유산으로 지정됐다. 산에서는 지금도 도인들이 수행 중이다. 300∼400명으로 추정된다. 수행자들은 속세로 나가지 않고 전용 숙소에서 지낸다. 산 아래에서 채식 위주 식사를 날라다준다. 종교협회 지원금도 나온다.

잠깐의 산행으로 무위자연을 꿈꾸는 이들의 마음을 알 수는 없는 법이다. 도시민에게 기(氣)나 수련은 너무 먼 얘기다. 그럼에도 하산 길에 심신이 가뿐해진 듯한 건 등산의 효과일까, 우당산의 힘일까.

우당산 주변은 덜 개발됐고 소박하다. 호텔 근처 야시장은 개천을 따라 20m쯤 노점이 들어선 것이 전부다. 고요한 밤공기 속에 동네 주민은 삼삼오오 술잔을 기울였다. 산기슭 식당은 주변에서 난 산나물과 생선, 양고기를 내놓았다. 온통 기름기가 흐르는 음식이 입에 맞지는 않았다. 그러나 돌아오는 길, 정작 진하게 되살아나는 기억은 호텔 조식보다 중국 시골밥상이었다.

단장커우(중국)=송은아 기자 [e-mail]

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